鹌鹑的窝 Quail Nest

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（图：北川的羌族女子已经很少穿民族服装了）

已经是下午四点，山谷里一片阴晦，四川的冬天大地常绿天常灰，正在犹豫是否乘缆车上山，来了两个年轻女子，劝还是乘缆车，溶洞导游五点下班，晚了赶不上最后一班。两女子都是羌族，在山上的宾馆里做服务员，我问她们问什么不穿羌族的服饰，两人相视一笑说丑，年轻人谁都不愿穿。想起一路过来，似乎没有看见一个人穿民族服饰的，北川可是中国唯一的羌族自治县呢。

山上缆车站附近集中了宾馆、饭店和商店，大片混凝土浇在原本苍翠的山坡上，如同疤痕一样难看，新修的盘山公路尘土飞扬更如蛇般丑陋，我庆幸没走路上山；不知道是谁的主意，好端端的山洞口偏偏用水泥做了个大门样的东西，上面爬着几只同样水泥糊成的似猿非猿的怪物。不知道什么时候开始，旅游开发成了毁灭的同义词。

（图：猿王洞洞口，只能晚上看，白天就是粗糙的混凝土）

（图：洞口还修了个人工水池和小桥，俗是俗了点，不过在晚上配上灯光到也有点梦幻的感觉）

大洞里面的套着的溶洞倒值得一看，虽然由什么电子工业部溶洞灯光研究所设计的灯光，实在太过浓艳。两亿多年前，这一带还是海底，地壳运动将海床托起升高断裂，形成了川西北的山地，龙王洞就是在那个时候升到了山顶，洞里钟乳发育完全，的确非常的美丽，尤其是那称为“瑶池仙境”的部分，就是缩微的黄龙景色，仔细看，钟乳上还有薄薄的一层水在流动。据说溶洞里大洞套小洞绵延数里，现在只开发了一小部分。

（图：猿王洞内大洞套小洞，这个是已经开发的溶洞部分）

（图：洞内有水塘和暗河）

（图：洞内的瑶池洞天景区）

（图：微型山水）

（图：有些洞石里杂有石英，灯光照耀下如群星闪烁）

（图：亿万年间形成的钟乳石）

（图；顶天立地的钟乳石柱--珍珠白玉塔）

（图：灯光颜色浓艳了点，但钟乳石确实千姿百态）

最宽敞的当属最外面的大洞，俨然一天然大厅，只是少见钟乳石，不是没有是已被人毁去。大洞内曾经发现过几颗门齿，属于两万多年前某位住在此洞中的人。和里面的溶洞不同，大洞平坦干爽，实在是个天然的好住处，所以这里也就没少人住过，洞壁和洞顶都是烟熏的痕迹。

如今成了旅游景点，大洞内依然可以居住--有幢两层小楼呢。洞的一侧深陷，楼便依壁而建，平屋顶延伸和盖满大半个洞地面的混凝土相连。住宿条件自然简陋，房间内只有床和床头柜，共用卫生间且没有浴室，因为水都要从外面引来，这里毕竟靠近山顶。小楼靠近楼梯处放了几张藤椅和茶几，一壶茶一本书，让我消磨了很多时间，偶然抬头望出去，只见洞壁森森，我几乎怀疑自己不留心做了《西游记》里的妖，猿王洞就是妖的洞府。

不知道洞为何名为猿王，当地可只有猴没有猿，怀疑是不是羌名的音译，久而久之便以讹传讹。倒是英文翻译实在值得商榷，不明白为什么不用简单明白的CAVE，而用GROTTO，要知道后者指的是小洞和人类开凿的石窟，猿王洞既不小又不是人工开凿的，用GROTTO真的是很奇怪，难道说翻译者想让它和龙门云冈等石窟攀个亲戚？

洞里每天都有所谓的歌舞遘火晚会，完完全全给旅游者看的东西，水准也就是草台班子，而且吵闹无比，相比空旷的洞有着音乐厅的音响效果。晚上我被吵的实在受不了，就出洞躲清静。洞外山呈U字形，中间修了一座吊桥，取名情人桥，桥本身颇有点意思，属于猿王洞开发中最成功也是唯一成功的一项。深夜走在吊桥上，山风猎猎，四周万丈黑暗，只有点点荧光，不知是星子还是鬼火，或者只是飞翔着的萤火虫。

深夜的猿王洞，洞中极静，不闻山风，我一夜无梦。

（图：洞内每天都有歌舞遘火晚会，草台班子的水准，在深山中，这是唯一的夜生活）

（图：羌族烧烤的水准到是比歌舞水准高）

* 交通：有两条路线可以到猿王洞：一条先从成都或绵阳乘巴士到江油，然后换猿王洞的专线车或者乘江油--平武的巴士。从江油到猿王洞约半小时车程；另一条是乘巴士走绵阳--安县--北川--江油，到江油前下车。

* 上山：可以乘中巴沿盘山路上山，也可以乘缆车，票价：20元/单程，据说已经涨价。

* 食宿：山洞附近有宾馆，条件不错，洞里也有个类似招待所的住宿，比较简陋，但干净便宜，我当时住的是单间10元/晚，卫生间共用，没有洗澡，现在应该不只这个价了。猿王洞附近有很多单间铺面的小饭店，供应所谓的山珍和老腊肉，价超所值，上山公路旁有羌人的烧烤，烤土豆和豆腐的味道最好，偶然有烤鱼

* 门票：我去时，只有溶洞和沙郎歌舞晚会收费，如果住在洞中，歌舞晚会免费，但据说现在进入景区就收门票50元，联票120元。

（图：洞前的情人桥架在两山间）

（图：走入迷雾中）

2008年5月18日于蒙特利尔